蝦肉很是鮮美,所以總是不管它怎么做,總是能博得人們的喜愛。但是用蝦肉來做餅應該是很多人都沒有想到的吧。小編今天要給大家推薦的就是月亮蝦餅。下面就讓我們的李群大廚來教教大家怎么做月亮蝦餅吧。
該視頻主要文字介紹:
在很多的泰式飯館里都有這樣一道菜,那就是月亮蝦餅,其實在泰國的很多餐館里并沒有,這是臺灣的泰國飯館發(fā)明的。
月亮蝦餅之誕生很有趣,過程如一場演出。那是一種想象的異國風情,想象泰國的月亮又圓又大,乃將蝦餅制得仿佛蛋餅大小,再切成三角形,尖端向外做光芒狀,整齊盤飾成圓月,中間置紫蘇梅子蘸醬。
它以一種潛移默化的形式出現(xiàn)在臺灣家庭。起初東南亞并無蝦餅,只有蝦片;蝦片距離月亮蝦餅甚遠。金錢蝦餅和月亮蝦餅像兄弟。
在很多的泰式餐館里都有賣月亮蝦餅,這很是受人們的歡迎。
后者薄薄的一大片下鍋油炸再分切,強調餅味;前者外形厚實,蝦味充足。兩者都需趁熱吃。
月亮蝦餅的外觀、名字確實比較有時尚感、夢幻感,加上蘸醬酸甜的滋味,很快取悅了消費者的舌頭,迅速流行開來,成為泰式餐館點食率高的菜肴。
餐館的廚師自立門戶后,也紛紛賣起月亮蝦餅,一路紅遍臺灣,紅到泰國,正式被收編為泰國菜。其傳奇身世,是楚材晉用的典型,堪稱臺灣月亮在泰國發(fā)光。
本期嘉賓介紹
李群
女,大廚。
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在異鄉(xiāng),這種菜式非常的吸引人,而且還增加了一些異域風味。
制作一定要用鮮蝦,去殼去泥腸,清洗潔凈后瀝干水分;月亮蝦餅都剁成泥狀,拌蒜末、太白粉、蛋白和調味料,均勻抹在米紙上,再覆蓋另一張米紙,進油鍋中煎至兩面金黃,吃起來較膨松且有酥脆感。
要緊的工序是,油炸完的除油動作必須確實,否則當那蝦餅冷卻,癟皺的餅皮上出現(xiàn)浮油,再也無法下箸。
吃蝦餅不喜蝦仁攪得太泥,失去蝦的口感;或和進過多太白粉,又黏又沱。好蝦餅須取材新鮮,其次要調味準確,若調味稍咸,即掩蓋了應有的鮮美。
不唯泰式餐館,滇緬料理集中的龍岡一帶小吃店也收編了月亮蝦餅,我吃過的店家包括云南小館、唐記、宏珍、楊家將、云南人家、云南館、七彩云南等等,味道相似,臺客風格的眷村味。
這是一種詭異的認同,在亞熱帶召喚南洋風情,明明是血統(tǒng)純正的本土味,偏偏炮制異域的溫度;定居家鄉(xiāng)卻表演離散的故事,移民的情結。如今它真的渡過了文化海洋,去了泰國,成為他鄉(xiāng)華人的家鄉(xiāng)味。
月亮蝦餅也許和東南亞料理互相影響,然則它傳承自臺菜,流動著一種臺味焦慮,改變其系譜,截斷其血緣關系,表現(xiàn)出對封閉的反叛,對本土的巧飾裝扮,賦予一種新鮮感,從而獲得審美的愉悅。
早期蝦餅餡薄,蝦肉打成蝦泥;現(xiàn)在則講求厚度,蝦肉不能完全打成蝦泥,要帶點不均勻的蝦丁,臺北喜來登“Sukhothai泰式料理”的月亮蝦餅,厚得實在,蝦肉清楚,飽滿而鮮美,吃進嘴里溢上精神,像月光皎潔的心靈。
月亮蝦餅是帶著夢想的佳肴,連接了我的家庭生活。起初,辦公室在捷運古亭站附近,夫妻倆常到隔壁“泰平天國”吃中飯,月亮蝦餅、檸檬魚、蝦醬空心菜、椒麻雞是例點的菜肴。
后來家居臺電大樓附近,溫州公園旁“皇城滇緬料理”仿佛成為家庭廚房,月亮蝦餅、打拋豬肉、咖喱雞、摩摩渣渣美味了生活。
演變至今,業(yè)者常和以魚漿、花枝漿做月亮蝦餅,以降低成本并豐富口感。木柵“阿如海產”的月亮蝦餅甚至以花枝為主角,自從遷到木柵住,返家前先打電話預訂一份蝦餅,駕車到店門口,總是秀麗下車取貨付錢,回家一起享用。遺憾泰平天國、阿如海產都已歇業(yè),秀麗也已謝世。